看到網上說：“受到宗教信仰和文化的影響有百分之三十幾的印度人吃素。” 讓我感到非常驚訝。驚訝它比率之低。事實上，我在印度的十幾天裡，除了一次例外，其他一律素食。看到滿街的牛，羊群，我一直很納悶：這些牲畜老了以後都到那裡去了？
印度有很多州法明文規定不准屠宰。但非常合乎印度民情的，根據調查：非法的地下屠宰場大概是合法屠宰場的十倍多。:-) 而這些年來，即使印度肉類消費量僅佔全球的2.2%，隨著越來越多年輕人對宗教的不再熱衷跟消費能力的提高，印度食用肉的需求量也有逐年增加的趨勢，
可是不管怎麼樣，在這裡我只能就我自己的經驗提提我對印度吃的印象。
話說那天我們清晨四點終於從機場回到了朋友家。稍作休息，她就開始在廚房裡忙了起來。她先作 Roti。和了麵後，麵團擀成薄餅，放在左邊的鐵板上烘培。待麵皮快熟時，很快的再在右邊的火苗上放一下，薄餅一烘就被熱氣撐了起來。
她接著做蕃茄湯。除了蕃茄外，她還放了現磨的新鮮的薑塊、丁香、辣椒粉、棕色冰糖。小火大火的換著，煮成濃湯。
Masala 是主菜。她讓我看他櫃子裡一桶桶包括丁香、八角、芫荽、小茴、豆蔻、乾辣椒、桂皮、胡椒、孜然（Cumin)、姜黃。。。等等不同的調味料。這些都緊密的收藏著，用的時候才研磨成粉。這種很多佐料混合成的調味料就叫 Masala.
說到印度食物，一般人想到的大概都是咖喱雞，咖喱羊肉，咖喱牛肉，咖喱飯。。。。好玩的是：在印度（應該是遊客多的地方例外）的餐廳裡的菜單上卻看不到有“咖喱”的料理！這是因為雖然印度是世界上最大的調味料生產，消費和出口國，這些調味料的搭配使用卻可因人因地而異，只是一律都叫做 Masala。其他如：Tandori 或 Tikka 等的印度料理也都是以 “Masala"為基本配料。
18 世紀，印度還是英國的殖民地時，由印度商人將一些調味料搭配起來研磨成所謂的“咖喱粉”賣給英國人，“咖喱” 因而風行當時的 “日不落國”。咖喱雞、羊、牛肉也隨之走偏天下。害我還一直以為“咖喱雞”是廣東菜呢！！
朋友先在鍋裡熱油，炒10粒蒜頭跟“一堆”綠色辣椒。再用研缽和研杵磨碎。
另起鍋，先放一點油，再加入洋蔥粒、搗碎的蒜頭、辣椒粉、薑、姜黃、芫荽。。。用小火煮一會兒，
再加入已經在微波爐裡熱熟的青椒、馬鈴薯、豌豆粒，跟辣椒泥，再用小火煮十分鐘成菜泥。
朋友發現我的廚房裡沒有這些調味料時驚訝的問我：沒有這些調味料怎麼做飯？ “How can you cook without all these spicies?” 觀察一件事的時候，從自己有限的認知為根據做判斷，是人類共有的通病。我還沒餓死呢！哈哈哈哈！
最後她還準備了酸奶（Lassi)。她將孜然，芫荽籽和一點鹽放到優酪乳裡，再用攪拌器打勻。
這是我這一生吃得最晚的一頓晚餐！
也許是因為跟朋友在一起的關係，我總是入鄉隨俗，盡量不挑剔。食物的乾淨或衛生的問題也就不容考慮了。用報紙包的炒豆子雜碎，用一盆水洗一天杯子的杯子裝現榨的甘蔗汁，現烤的玉米.... 唉！這是不是也算是禮貌呢？哈哈哈哈
在新德里的時候，我一大早出門逛街。看到一堆人坐在一個餐廳後的地上。我好奇地走過去看個究竟。原來他們正在做早餐。他們很友善的跟我打招呼，向我說明他們的工作。
有個人看我對那油炸的食物感興趣，就站起來，用報紙包了一塊請我嚐試。剛炸好起鍋的麵圈味道還真不錯！
走在遊客很多的 Pushkar 街上，滿街都是小吃。這是吸引顧客的拉茶秀。印度茶有點像是濃縮的英國茶，千篇一律的奶茶（不過還要加薑跟調味料）。奶茶甜得實在有點膩。剛開始的時候，我不諳民間習俗的點了一杯不加奶的茶，可是忘了說也不需加糖。結果等了快半個鐘頭。送上來的茶，竟甜得嚇人。原來印度茶，為了溶解加入的"過多"的糖，拉茶秀就變成在印度餐廳裡特有的景象了.
天這麼熱，我其實只想找點清淡的東西吃。偏偏，也許是因為高溫有殺菌的效果，滿街都是油炸的食物！看得我實在倒胃口。所以在我自己到處亂跑的日子裡，就省了午餐這頓了！
然而，如果不是現場炸的食物，沒必要我也不敢嘗試。在 Pushkar 碰到的“阿彰” 對這種夾著紅紅綠綠配料的的脆餅卻特別偏愛。
為了節省時間，在旅途中我總是盡量避免拜訪朋友。可是，有識途老馬帶路，往往也能得到一般遊客得不到的經驗。
這是在南印度 Hyderebad 的餐廳裡。鬆鬆軟軟的蒸米糕（Idlis）沾著 chutney （椰漿，水果醬之類的糊醬）當早餐吃。
這是他們的招牌餅 Dosa，味道絕佳。吃的時候，撕下一塊餅，再用手拿著沾醬吃，記得食物只能用右手往嘴裡送。左手要留著如廁時做別的事用！:-)
在新德里的時候，朋友帶路到一家傳統 Gujaratie 的餐廳進餐。就像大部份的“傳統”一樣。當然只是當時王室或貴族世家裡的傳統。從大門口被侍從接待入座以後，有不同組的”服務人員“ 輪番送上各種不同的飲料，菜泥，青菜，烤餅／米飯／馬鈴薯泥...。除了大飽口福外，也享受了貴族被服侍的經驗！:-)
這也是在印度西部，甘地出生的省邦 Gujarat 的晚餐經驗。離開市區也不知開了多久的車，終於在黑夜裡隱隱約約的看到了這道像是城門的進口大門。
裡頭院子非常的大。院子中央架起幾個戲台，
這種看起來像是“床”的家具是讓觀眾坐著看戲用的。看來這些觀眾都是吃過飯了，在這裡看表演消遣的。會是昔日飯後為屋主／地方富豪提供的餘興節目嗎？
我們穿過院子，直趨院子盡頭。這裡擺設著從 ”古時候“ 留下來的農作跟交通工具。
後頭有一間圓形的小棚屋。進屋前要先脫鞋。
裡面所有的”家具“ 不過是一張矮”圓桌“。我們並列席地而坐。
＂ 餐盤＂是用芭蕉葉“縫”起來的. 碗是用竹葉編製的。
穿著傳統服裝的侍應生輪番捧著不同的食物上來供選用。這種素食味濃但清淡不膩，非常可口。後來在印 度的日子裡，我都儘可能選 Gujarati food 進餐。但真正好吃的 Gujarati food 好像還是要在Gujarat才能吃到。
雖然一路都是吃素，印度菜的烹調手法卻非常的精緻跟講究。即使沒酒沒肉，但誰還在乎呢？！
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米米 於 2009-02-07 11:46:34 回應
那麼若是我能說服不吃紅肉的老公陪我去印度的話，他在那兒就該點Gujarati餐了～
Sop 於 2009-02-08 07:30:02 回覆
文中的Gujarati餐是 一個朋友帶我去吃的. 不是當地人一定不知道還有這種'餐廳'. 這裡離市區很遠, 是以前的富人家裡. 院子很大, 一切還是舊日的樣子, 我們吃飯的地方, 其實是個圓形的小房間, 那張紅桌子繞著屋形, 除了進門的入口外, 也成一圈. 按照舊習, 侍者有的端著各式的酸奶等飲料, 有的拿著各種不同的麵餅, 多樣調味的米飯, 各種蔬菜醬汁 ....輪番進奉. 是我在印度吃過最好吃的一餐. 飯後在院子裡還有舊日傳統露天戲台. 不過一般在Gujarati 的 Gujarati餐都還不錯. 只是不是每個地方都可以找得到.
Yaseen 於 2007-10-27 01:23:36 回應
同感......... 但似乎是台灣日本才比較吃清淡的意識ㄅ? 不只是印度人, 一堆白人黑人也是糖跟鹽吃很重 (所以挑甜點要多比較幾家). 這裡的大陸人也吃很鹹 (按我的標準), 但吃甜點就還好
其實這些地區的人以前氣候熱出汗多, 還要勞動 (古代人人如此), 所以對鹽糖需求大..... 但習慣重口味後又生活在現代, 所以這些人上年紀容易出問題 (曾經讀過英國的礦工離開礦場後容易胖, 就是因為採礦時得多吃高熱量飲食, 換工作後勞動少了這吃飯習慣不變, 問題就來ㄌ)
但這煎餅什麼味道? 跟台灣的胡椒餅` 水煎包味道比較起來如何?
Sop 於 2007-10-27 06:06:57 回覆
有關很甜很鹹的飲食習慣,我想你說的對.
我本來並不特別喜歡吃蛋糕等甜點的,離開台灣以後,發現不管人到那裡,似乎所有的甜點都甜得膩人,竟開始懷念起台灣的點心了.
至於那煎餅到底是什麼味道,大概要問阿彰了.我一個人旅行,不敢隨便在街上小攤吃東西.再說,我對五顏八色的食品也敏感,須應景時,我也不是絕對不吃,沒必要的時候,我都會儘量避免.所以只能照張相留個紀念罷了.
印度西北方的New Dehli, Agra 和Jaipur 三個城市可遊可賞的景點很多, 被譽為觀光金三角. 介紹過在 Agra 的泰姬陵跟阿格拉城堡後，本以為印度的遊記已經寫得差不多了，聽說在齋普爾 Jaipur 附近的安伯爾城堡 Amber Fort 現在平均每天吸引5,000的遊客，就順便也在這裡介紹一下。
到那裡去參觀的時候可以搭車，也可以從山腳下乘大象上山。這還是我第一次坐大象。沿著昔日古道，宛如皇后回宮似的，晃晃盪盪的二十多分鐘以後，終於進了城門。
安伯爾城堡佔地4平方公里。圍著城堡遠方山坡上一道防禦城牆，順坡頂走向一路展延而去，似乎仍有昔日的傲世英姿。
城堡跟所有其他蒙兀兒時期的建築一樣，搭配著伊斯蘭教跟印度教兩種不同的建築風格。城堡裡有不同的水泉區，迷你清真寺，花園和休閒涼亭....等。還有宮女各自的私人房的規劃，國王進出時不會驚動其他無關的仕女！說起來還挺有今天所謂的“隱私權”的摩登觀念！！！:-)
城堡依山勢而建，分四層各自獨立的建築區。第二層區裡有一個接見大眾或外交使節的“廳亭”
廳亭的對面是第三層樓區Ganesh Pol（Gate）的樓門。
進口大門上畫的是印度教裡象頭人身的 Ganesh 神像。值得一提的是，印度的壁畫是用各種蔬菜植物的染料為之。暴露在日光下，歷經好幾個世紀的風吹雨打仍能保持原來清新的色彩，讓人覺得不可思議！
第三層樓區是國王跟他的家人跟侍從住的地方。
進大門後的左邊是明鏡宮（Jai Mandir／Sheesh Mahal／Mirrow Palace)。牆上跟天花板上鑲有數不清的鏡片。
這是上圖右下角的放大圖。可以想像當年一切還新的時候，拿著一盞蠟燭在這裡走動或舞蹈帶來的幻境嗎？？
在明鏡宮裡還有幾幅大理石雕刻的魔花，石雕手法生動，頗有寫實的味道。
除了卓越的建築藝術外，城堡裡的皇宮也考慮到很多實質的享受。這種皇家級的享受，讓我一直難以忘懷，在此就簡單的介紹一，二。
1. 嗅覺跟視覺上的享受
這是後宮廷裡宮女廳堂Zenana Palace (Women's quarters) 裡的鏤空石雕落地窗。
宮女們站在這裡可以自由的向外窺望而不用擔心會被”外人”看見. 更妙的是，在這個香料，香油充斥的國度裡，嗅覺上的享受也被考慮在建築設計裡。此鏤空石窗的外景是城牆山腳下的一個人工湖 Lake Maotha。 湖上有個番紅花花園（Kesar Kyari Bagh／Saffron Garden）。當陣風徐徐吹過時，番紅花的花香就會隨風飄進宮裡.
2. 宮廷裡的冷調設備.
跟明鏡宮隔著花園相對的是情趣宮 (Sukh Mahal/Hall of Pleasure)。
在這裡的大理石裡有鑿孔的水道，流經的水形成小小的瀑布，可以保持環境的涼爽。
水從這裡流下後便被導入明鏡宮跟情趣宮間的花園裡。
而大廳裡牆面中間的拱形門下，雕成網面的石版下是一條斜傾的淺溝。這條淺溝一直延伸橫跨屋的中間。在炎炎夏日裡，讓水慢慢的流經宮廷，可保持屋裡的清涼。據導遊說：這水是來自宮廷後方高處的一個蓄水槽。蓄水槽的水則是由奴工從低處一桶桶抬上去的。
3. 水簾鞦韆
可惜匆忙之間忘了照此水簾鞦韆的全景。只好多用幾個字來說明了。這是皇后盪鞦韆的地方.記憶裡這方形空間大概有3 x 3 平方米大。天花板上的掛環是用來掛鞦韆的.
外圍牆上的勾環是用來綁掛用草結成的簾子。
當皇后在炎夏來此盪鞦韆時，就從高處的蓄水池放水到這裡。讓水從牆頭順著草簾慢慢地流下來，使皇后得以在清涼的水幔中盪鞦韆。
那天，想拍馬屁向我們的印度朋友提起這類印度特有的享受設計時，沒想到竟惹火了他。”凡是屬於老百姓的，最終還是要歸於老百姓! 昔日國王不顧百姓疾苦, 只圗個人的極度享樂，耗資興建的豪華宮廷城堡，現在都成了觀光景點。所增加的政府收入終要歸於老百姓！你知道，印度曾有五，六百個國王。在印度剛立國的時候，他們都轉任政府裡的高職，成了高級公務員。他們的孩子也都享有特權，其中有很多還到英國去遊學。可是罪有應得！他們的財富不出三代多已被揮霍一空，他們的子孫有些甚至吸毒、做違法的勾當！“ 齒舌間流露了深深的憎恨。
不知這種取之於民，終要歸之於民的說法適不適用於兵馬俑或梵蒂岡的聖彼得大教堂? 後人得以傲世的歷史遺跡往往是用極為殘酷的手段對待當時老百姓換來的！只因時空的差異, 走訪歷史遺蹟時, 剩下的往往只是”噢! 啊!......”的讚賞與佩服了！！！
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Been 於 2007-01-11 23:04:02 回應
我想你也是去北部吧, 那邊都是回教徒, 但是往南走就多是印度教了, 佛教好像人口更少, 似乎分佈在北部山區? 忘了.
Sop 於 2006-12-24 11:44:07 回應
哈哈哈哈,我跟你一樣,而且最後一天我沒被騙走的錢又全部被偷走了.我被騙得最利害的一次竟是屬semi-government 的遊客資訊中心.在印度好像想在價錢上得到公道,就要犧牲遊訪的時間,想盡情的遊訪就要當錢包白癡.不過一趟印度遊,還真開了我的眼界.一直以為屬於亞洲的印度, 原來更接近波斯.一直以為印度是佛教的發源地,卻發現印度人好像有一點瞧不起佛教,反而更接近回教.
Been 於 2006-12-24 07:44:02 回應
三年前也去了金三角, 雖然對於建築, 工藝, 科學等發展驚嘆不已, 但是卻對現實生活中的德里留下很糟糕的印象, 因為去了十天都一直被騙, 我不介意遇到的人窮或擠或髒或乞討, 畢竟每個社會的經濟程度和文化特質本就不同, 但是騙人這檔事, 真的會令心中對人的信賴消失殆盡啊! 德里人騙人的技倆真的很爐火純青.
印度是一個古老的國家。因為建築用石材不缺，很多建築都是以石料為之，又無地震類的天災，得以保存的世代建築自有其獨有的特色。我在印度的時間很短，去過的地方也有限，妄談印度建築有自不量力之嫌。但就所見，印象深刻，難以忘懷，所以就忍不住要略述一二以茲回味。。
雖然在印度也參觀過不少印度廟, 可是在印度廟裡不准照相, 所以無法向您介紹. 此外還有三種建築雖然有趣, 但我也不準備在這裡加以說明. 其中有一目了然型的建築, 不須介紹.
Jaipur 街景之一
因為要開馬路，擋路的建築就要讓路。於是房子削到哪裡，“新生活” 就從哪裡開始的建築！
Jaipur 街景之二
零零星星, 偶爾可見的路邊廢墟, 無根無據我不能瞎吹, 也不介紹.
再來就是因情況特殊, 不得近觀的建築。如在Jaipur 從路邊可見到的水宮(Jal Mahal), 是1930 才由當地的國王請英國建築公司建的夏日行宮. 雨季就泡在水裡，沒交通工具可達。
Jaipur Jal Mahal - Water Palace
一般來說，印度廟給人的印象多少有點髒亂無章，建築功夫也頗粗糙。但經過長久的歷史，印度的確也曾留下了很多令人歎為觀止的建築。尤其是16 －18 世紀蒙兀兒帝國時期，綜合伊斯蘭，波斯，土耳其，拜占庭和印度本身的建築藝術，更是登峰造極，無以倫比。
印度的古建築如此之多, 而我所見又是如此之少, 在此我只能略舉一二， 提供點概念罷了.
梯井
印度西部自古以來就非常的乾旱。為了解決用水問題，人們建造一種所謂的 “梯井” . 在Gujarat一帶就有120多個梯井。其中最有名的是在 Ahmedabad 的 Adalaj Vav （Step-Well）。
為了從十幾公尺深的地下取水，人們向地下挖掘大坑直達水位的高度，然後再掘井。沿著井的周圍建“屋”直達地面。需要用水的時候，就可以下階到水邊取水。Ahmedabad 以北18公里的Adalaj Vav, 是1498年當地回教首領希望娶死於其手下的印度教國王之遺孀為妻時，答應為其完成梯井的願望所建. 誰知建好後，她竟投井自殺！只留下一段淒美的故事。
梯井由南向北拾階而下, 共有五層。
每層平台的盡頭都是以八角形繞井矮圍牆建的通天處.
向下走到階梯盡頭時, 發現井水早已乾涸。
印度富於石材,這梯井的建材僅以自然石為之. 這裡的石雕藝術綜合了回教跟印度教的風格，厚實的石板石塊經過藝匠的精雕細刻成了輕巧靈秀的建材。琢工雕技也被發揮得淋漓盡致！建築本身就是美的化身！
梯井裡的溫度比外頭要低約攝氏5度（華氏 9 度）。行於此“藝廊”間, 清涼舒爽, 想必是早年 High Society 交際的好去處.
Siddi Saiyad’s Mosque的石雕窗
Ahmedabad 舊市區的清真寺Siddi Saiyad’s Mosque 以其雕花石窗出名. 這是1572年, 由當地的回教君主(Sultan Ahmed Shah)令其奴隸以硬實的黃石為材, 雕出婀娜多姿的生命之樹.
Golconda Fort 城堡 (Golconda: 牧羊者之丘)
Golconda 城堡座落於 Hyderabad 西邊十公里外的地方, 八百年前的土城堡。於1518到1580年間, 由Qutb Shahi三代王朝建成內有皇宮, 清真寺和花園的防衛城堡。城牆依著天然巨岩修砌而成。1580年Muhammad Quli Qutb Shah王遷都至Hyderabad後，這裡漸成廢墟, 但仍隱約可見昔日之壯偉雄風.
走到城門前, 即見城門上以藍寶石裝飾的國鳥孔雀.
廢墟中仍可一窺昔日雄風.
此防禦古堡佔地40 平方公里, 跟導遊爬上爬下的走了三公里多的(山)路.
它最特別的地方是可傳音至上公里外遠處的通訊系統,和可供君主,宮女們避暑的通風建築.
我不是很有把握，但隱約還記得這好像是山坡下，離進口處不遠的建築。“天花板”上這種有各種角度的光面弧頂, 藉著回音共鳴的效果，可以聽到遠處傳來的聲音。
導遊站在此崖邊大聲拍一下手, 不一會兒就聽到離城門不遠處，由事先約好的人傳回來的回應.
這是Grand Portico, 訪客休息的房間(房間是用掛簾布來隔間的,無石牆隔間)，我和S各站此屋的一角，反身面對著牆，竟然可以用近於悄悄話的細語來對話。導遊說: 君王就住在此屋的上層, 它可以從上頭輕易的聽清楚來客在這裡的對話。此屋的一舉一動都在他的掌握之中!
Grand Portico
這是城堡裡的清真寺, 國王與皇后每天由抬轎者上下山坡來回五次, 到此作定時祈禱.
Mosque in Golconda Fort
訪程已近尾聲...沒想到進城門時所見的一片廢墟，到頭來竟也能帶來如此的文化震撼！
對世界上大部分的人來說, "國家"其實是個很新的觀念. 直到二十世紀初, 在美洲, 非洲, 還有亞洲的印度, 印尼, 菲律賓等國家領域裡, 除了一些零星的小王國外, 大部分的人仍生活在原始或大或小的聚落裡. "國家"對這些人來說還是個很陌生的概念.
過去幾百年裡, 歐洲的遠洋大國強行占領世界各地, 形成遍佈全球的殖民地. 當殖民國漸漸的退出所占之地, 這些零零星星的小部落因為曾有共同的殖民主人就自然而然的合併形成今日的"大"國.
就拿世界上最大的群島國印尼來說, 它原來至少有300種不同的種族跟742種相異的語言. 這些島嶼裡, 除了蘇門答臘, 爪哇和婆羅洲(Kalimantan 加里曼丹) 等大島沿岸因位處東西貿易的航線上, 世紀以來早就與阿拉伯, 印度, 中國, 歐洲文化有所接觸外, 有些島嶼的居民直到半世紀前還有吃人的習俗或至今仍保有原始生活的習慣, 與外界鮮有接觸. 要統一這樣的一個國家自是不容易.
圖裡的West Papua人至今仍靠狩獵抓野豬, 捕青蛙, 蛇及鳥類...或自椰子樹的木髓製取西谷米粉Sago為食. (我沒見過真人, 是電視上看到的!)
遠洋時期各殖民國的政策不一. 葡萄牙人在巴西, 西班牙人在南美, 英法在非洲的占領地上, 都曾宣揚宗教並推行自己的語言. 荷蘭人的遠洋政策卻只以商業經營為主, 一向只對商品有興趣. 他們在所經過的地方只跟當地的酋長, 首領打交道, 要求提供他們需要的香料(調味料)等產品, 而他們的交換物品則是一些方便酋長們對抗敵人或引起內亂的族人的武器. 原則上, 只要首領們能繳出他們需要的商品, 荷蘭人對當地人的生活習俗, 宗教信仰, 蓋不過問. 甚至不允許當地人說荷蘭話, 以保持尊卑之別.
二十世紀初, 荷蘭的殖民政策受到荷蘭本土的人文主義影響, 才開始設校讓印尼人開始接受荷語教育. 萬萬沒想到, 後來追求印尼獨立, 抗拒荷蘭統治的主要動力也正是這些首批接受西方思想文化的印尼學生. 這些新動力曾在1942年協助日本打敗荷蘭, 未料卻被日本剝削3 年. 1945年美國戰敗日本, 這些學生隨即宣布印尼獨立. 然而英國從日本人手裡代為接收後, 卻將政權轉交給荷蘭. 直到 1949年年底在國際跟美國的壓力下, 荷軍才撤離印尼. 印尼自此正式獨立.
1949年, 蘇卡諾任職印尼第一任總統. 1965年, 蘇哈托政變接任總統, 發動了對共產黨的大清洗. 50多萬華人因而喪生. 二十世紀末期, 蘇哈托政府貪污腐敗, 1997 年亞洲金融危機更是火上加油, 失業人口劇增, 人民不堪其苦, 釀成了1998 年的大動亂. 印尼經濟一蹶不起. 加上Aceh, Timor, Papua 地區不斷爭取獨立的騷動, 政局動盪不安. 2004年的海嘯帶走了130.736 印尼人的生命, 2006年Merapi 火山爆發引起造成6000人死亡的地震. 印尼真是個多災多難的國家.
雖然有人以為印尼跟30年前的台灣差不多. 但這並不表示30年後的印尼就會跟台灣的現況一樣! 在印尼常聽人提起印尼之所以不進步跟貪污腐爛有不可分的關係. 在往波羅浮屠的路上, 導遊跟我們說, 想當一名警察, 要花4 萬歐元(當然這不是官方數據), 怎麼可能叫警察不收賄? 清廉指數排名世界第110名的印尼, 在國家建設上顯得特別無力.
有個曾在印尼工作9年的朋友告訴我們, 印尼人在農作物收成後, 不會存款計畫投資改進下一期的農作物生產, 反而會馬上買輛摩托車兜風. 到了下次該播種的時候, 再賣車買種. 印尼人好像有聽天由命的習性. 不作長遠的計畫, 也不作短期的投資.
印尼人的身分證上必須填寫個人的宗教信仰. 你可以是回教, 天主教, 基督教, 佛教, 印度教甚至是"孔教"的信徒, 但不可以留白. 這種信仰分類的強硬作法, 無意中加強了人們的分歧與摩擦. 更過分的是, 前幾年嚴苛的學院派極端回教信徒忽然對傳統混合古信仰的溫和派進行攻擊. 對他們的清真寺投以炸彈或縱火焚燒, 不容他們以回教徒自稱. 在印尼旅途中, 每談到宗教, 人們就像觸到導火線似的敏感的避開. 宗教的強烈對立使族群間的關係過於緊張.
雖然這兩年印尼經濟成長每年都達6%以上, 政治與社會也漸趨穩定, 被認為是未來的 "金磚國家" 之一, 但在天災連連,內政又不安的情況下. 外國投資者怯步不前.
印尼是世界上最多海外華人的地方, 華人對當地的經濟發展扮演著非常重要的角色. 但30年後的印尼會成為今天的台灣嗎? 我還真希望能活到那一天作個歷史見證人!
