Manado 只不過是山間的一個小城, 我們以為不會有多少人須要從這裡搭飛機到Makassar , 所以並不擔心機票的問題. 誰知到了機場才發現不但這天的機票都賣光了, 連次日的機票也都快賣完了. 我們還在商量該搭那班飛機的時候, 機票竟連續往上跳了兩次價錢. 怕連第二天的票都買不到, 我們被迫馬上付錢訂下. 原來飛行幾乎是這裡跟外界溝通的唯一方式. 我們沒有事先買票, 現在必須要付出兩倍的價錢, 算是受了一個教訓. 機場離Manado市區有一個鐘頭的路, 我們決定在機場附近隨便找個旅館過夜. 一切明天再說.
印尼的航空事業真是沒話說, 一進機場就完全忘了印尼街頭的亂象. 三個鐘頭後, 我們從蘇拉威西的最北邊飛到最南端的Makassar. 從這裡我們要搭夜車到蘇拉威西中南部山區的Tana Toraja. 幾世紀的海上貿易, 讓Manado 的人信了荷蘭人的基督教, Makassar的人卻信了阿拉伯人的回教. 因為不想帶著行李逛街, 所以我們只在機場打發時間就直接去等開往Toraja 的巴士了.
Toraja 一共有65萬登記有案的居民, 只是絕大多數的人住在爪哇或國外等別的地方. 實際住在Toraja 的只有45萬人. 因為這些住在外頭的人經常返鄉, 來往 Makassar 跟Toraja 間的人就特別的多. 幾年前, 在Toraja 曾經建過一個小機場, 試辦過往返兩地的航線, 但不知為何, 不久就停飛了. 現在端賴這條公路. 早晚都有巴士往返. 由不同的遊覽車公司同時發車. 可以預先訂票, 也可臨時買票上車. 車子都是坐滿開. 每天早晚各發二, 三十班車. 其人口流動量可想而知.
在印尼旅行, 要從一個地方到另一個地方本來就是很大的考驗. 因為除了自己叫專車到Toraja 外, 巴士是唯一的選擇, 所以根本也沒有考慮舒不舒服的空間. 晚上10 點左右, 我們終於坐上了車, 分到一塊小毯子後, 就試著睡覺. 無奈路況奇差. 車子震動得非常劇烈, 害我幾次從椅子上彈了起來. 天漸漸明了, 當地的旅客陸陸續續的開始下車, 我們對自己身處何處毫無概念, 只能不安的等司機叫我們下車. 原來車抵達的時間, 街上沒有任何交通工具送旅客到旅館, 所以除了一般固定的停車站外, 所有外來的遊客都會直接被送到預定的旅館門口下車.
六點剛過, 終於可以下車了. 可是放眼望去盡是稻田. 被放鴿子了??
好在路邊正好有幾個小孩兒在玩, 他們看到我們在猶豫, 馬上就指著田間的一座建築叫我們過去. 天哪! 這長得哪裡像是個旅館??
附註：
根據Wikipedia 目前Toraja 的人口應該是65萬人, 其中45萬人住在Tana Toraja. 原文中所說"Toraja 一共有260萬登記有案的居民, 只是絕大多數的人住在爪哇或國外等別的地方. 實際住在Toraja 的只剩60萬人."顯然是導遊誇張的說法, 不足採信. 現依維基的說法加以修正.
甘尼太太 於 2011-06-24 07:03:51 回應
讀你的印尼遊記，常常會令我想起菲律賓旅遊的諸多記憶。
當時覺得不可思議，可是後來一去再去。
在Boracay的知名度還只建立在背包客的口耳之間的年代，我們也遇到過機票價格一日三市。
最後確定連二倍半的價格都買不到機位的時候(是的，我們有機票，但卻劃不到位)，只得考慮海路。而公共船也非每天都有，更有滿載不能再加人的情況。 最後和三個紐西蘭人一起包私人船到主要大島，然後再搭一整天很難受的載雞載鴨的巴士，最後再轉搭大輪，回到呂宋島，然後再搭比較高級的冷氣巴士回到馬尼 拉。 當時只能慶幸只花二天就能回到馬尼拉。
另一回，發生在我們到El Nido, Palawan 也 是同樣情形從El Nido 至Manila 機票一日三市。歷史將要再重演。 當時還在想這下子到底是應該長途跋涉往南回到Palawan的首府再搭機回去Manila(從Taipei到Manila比Manila 到Palawan 近)，還是往北搭船去？ 所幸最後因為有錢的日本團來了(當地有個地中海度假村)，加開班機，返航空機，我們才從一路背包客的窮酸樣進入到為了日本客而設的高級設施情境中。
Sop 於 2011-06-26 21:24:02 回覆
我一直還沒到菲律賓旅行的膽量. 太多負面的故事, 自己亂闖,還是有點不放心. 或許規規矩矩的走"標準遊客"的路線也是一種選擇.
甘尼太太 於 2011-06-24 06:41:11 回應
Is this some type of Long House?
Sop 於 2011-06-26 22:09:55 回覆
這不是Long House , (實際上很短
) 但是它架高的房舍跟南島語系的建築很像.
瑪妮 於 2011-06-23 16:38:46 回應
呵呵, 那是挪亞方舟, 幸運的一對被揀選了
住在稻田中央, 晨起的感受一定相當新鮮... 我覺得妳下篇要描寫這個地方
Sop 於 2011-06-26 21:56:14 回覆
這裡沒有了清真寺清晨四點半的禮拜呼喚, 換成半夜四點的雞鳴, 感覺的確煥然一新!!
過了正午, 在屋裡休息的時候, 忽然從海上傳來一陣清脆, 嘹亮的歌聲. 只見三個小男生乘著獨木舟, 從屋後划過, 看起來無憂無慮, 非常的快樂. 嘿! 這不就是Bunaken 的寫照嗎?
Bunaken 島上大概有2500個居民. 分別住在三個小村莊裡. 我們偶爾去的村莊離渡假村不遠. 每天都有船隻往來蘇拉威西本島的Madona, 居民也比較多.
這裡的房舍並不大, 但看起來非常舒適. 一大早就有居民在清掃街道.
村子裡除了住家外, 還有幾家Home Stay. 能看到的商業活動只是幾間賣雜貨的小店舖. 島民需要的日常用品都要搭船到對面蘇拉威西本島的Manado 採購.
島上大部分的居民信奉基督教. 以這裡的人口來看,海邊的那座教堂實在超大. 這裡居民的信仰一定非常虔誠.
也有少數居民信仰回教. 可是他們和平相處, 沒有宗教衝突的問題.
這裡的孩子特別多. 早上上學, 先聚在外頭聊天.
下課以後, 似乎也沒有功課壓力, 滿街都是玩耍的孩子.
這幾個女孩兒快樂的坐在屋前唱歌, 唱的居然是印尼語翻譯的荷蘭童謠.
這裡的孩子非常大方, 喜歡跟遊客說兩句英文. 看到"洋人" 直喊 " Portrait! Portrait!" 咦! 怎麼是荷語發音?
在這裡沒有人向我們兜售東西. 路上碰面, 總是很自然的喊一聲: "Pa-gi!" (早安!)或"So-re!" (午安). 好像在跟鄰居打招呼似的!
Bunaken沒有淡水. 淡水要從對面Manado 運來. 一般盥洗用的井水都很鹹. 洗後再用淡水沖洗乾淨. 這家人的院子裡有一口井, 鄰近的人都來打水, 順便聊天.
人工取椰肉, 再製成椰子粉. 工夫好大.
小島另一邊的村莊跟外界接觸較少. 不過幾公里的路, 我們決定也去走走. 順便看看其他的幾個渡假村. 這段是專為潛水客開闢的渡假村區. 也許是旅遊季節還沒正式開始, 這些"外國老板"還留在國外, 沒來整理. 有些院子裡零零亂亂的, 房舍也多所損壞. 看起來像是被人遺棄了似的, 是小島上最凌亂, 最不講究的地方, 真為之惋惜.
路上沒有甚麼行人, 看到的盡是香蕉跟椰子樹.
讓我想起在飛機上看到的一大片一大片椰子樹的景像.
椰子樹是這裡重要的農業產物. 只是這樣的一大片林地, 不曉得產權怎麼分. 因為不管是香蕉也好, 椰子也好, 這裡的居民都可以隨意採食. 幾次看到有人扛著剛採的香蕉串或椰子走在路上.
終於到了書上說少有人跡的小村莊, 驚訝的看到這裡的街道竟是如此的井然有序, 各家的花園也都被照顧得非常好. 想不到, 在這被世界遺忘的地方, 竟然真有世外桃源!
好多孩子在運動場踢足球. 有個孩子的襯衫上印有"Messi"字樣, 看來還不能算是真正的遠離塵囂!
原來的小教堂正在重建中. 費用約需兩萬塊歐元(80萬台幣)由村民捐款分攤.
忽然看到幾個婦女, 頭頂著一些東西迎面而來. 原來他們正要到有潛水客離開的渡假村去兜售紀念品. 呵呵呵!這是否也算是小規模的騷擾!
Bunaken跟鄰近的5個小島連成海洋公園只不過才20年. 他們主要的經濟來源是捕魚跟椰木. 曾經也有炸魚跟用氰化劑捕魚的不良紀錄, 現在已經有所改善. 這裡的居民生活清淡, 與世無爭. 世紀以來由於在航海路線上與外界接觸應該也算頻繁, 但他們除了有現代化的生活規劃外, 仍保有原始親切, 純樸的生活方式. 離開了喧囂擁擠的爪哇大城, 來到這個非常"不印尼" 的地方. 心裡有說不出來的喜悅.
離開Bunaken 時, 為了方便, 我們叫了一艘私人船直接到旅館來接我們到Manado. 我們的私人廚師站在餐廳旁跟我們揮手告別. 這些日子, 都虧她每天精心的為我們準備豐盛的大餐.
這趟Bunaken 之行, 真是完美無缺. 連老天爺都等我們浮潛結束後才開始下雨!!
終於到了我們的私人碼頭.
已經習慣了這種環境. 我們若無其事的提著行李離開了這裡.
台媽 於 2011-06-23 16:06:20 回應
我家附近的芒果園，主人每天來整理看顧，如果他們也是想到才來，我應該會去幫他採收才是！話說芒果不是椰子，沒人照顧(套上套子)，蜂、蠅之類就會來光顧，也輪不到台媽去收成！
Sop 於 2011-06-23 16:46:20 回覆
主人每天來照顧芒果園, 而你只想幫他採收, 有何用意啊?! 
提起台灣的水果, 我又要流口水啦!!!
瑪妮 於 2011-06-22 15:27:16 回應
基督教有那樣的教堂我還是第一次見, 亞洲的景色還是看起來親切!!
學生制服是花襯衫, 多新艷~~怎麼我們學生時的制服就那麼死氣沈沈
Sop 於 2011-06-23 16:40:55 回覆
印尼的住家建築都很相似, 但他們的教堂或清真寺可是五花八門. 這教堂還算傳統呢! 只是裡面沒甚麼"聖母, 聖子, 聖人..."的裝飾.
走在路上真的可以感受到這裡和樂的氣氛. 不過放心, 一分努力一份收穫, 這裡不會有人唸台大或劍橋!!
甘尼太太 於 2011-06-22 11:18:59 回應
教堂看起來都是非常新教的建築樣式。你有注意到是哪個教派的嗎？
Sop 於 2011-06-23 16:35:50 回覆
的確是荷蘭人的新教. 不能確定是甚麼教派, 至少不是那種很嚴肅的教派.
甘尼太太 於 2011-06-22 11:16:49 回應
我記得在幾個偏遠的菲律賓中部島嶼，看過富有的「農場主人」(莊主)，在農產品收獲期間，才下鄉去巡看整批貨運送過程的一小段。 平常的日子，莊主都是住在搭船也要一兩天船程的地方。一年來個一次或二次。連產地都沒有踏進，只達港口而已。
Sop 於 2011-06-23 16:31:35 回覆
這些地方的貧富差距很大, 窮人不容易有翻身的機會.
甘尼太太 於 2011-06-22 11:12:05 回應
香蕉樹和椰子樹，可能都不是他們的。所以吃的都是別人的。
這是我亂猜的。
Sop 於 2011-06-23 16:29:35 回覆
也許是因為沒有傳統的交易習慣, 這些果實就變成公家的了. 記得曾問過一個印尼外勞, 他們哪裡(蘇門答臘)的木瓜是論斤還是論個賣的. 她笑說: 你要賣給誰? 誰要吃, 去採就好啦!!
甘尼太太 於 2011-06-22 11:07:02 回應
對照小島上的乾淨和碼頭的髒亂，實在相當兩極。
Sop 於 2011-06-23 16:25:24 回覆
在島上的時候, 幾乎忘了自己還在印尼. 別忘了, 早上還沒有清真寺的大喇叭叫我們起來禮拜!
很奇怪的是Bunaken島的潛水渡假村都是由"外國人"經營. 我們知道的就有法, 英, 澳洲人還有荷蘭人. 我們住的這家老板原來是個義大利人, 不久前, 剛由一當地人接管, 是唯一的"Local". 它們的特色是: 遊客的吃住連潛水或浮潛一切活動, 全都由各自的渡假村包辦.在哪家住就跟哪家的船出海. 一般潛水客跟當地居民的經濟活動幾乎沒有任何關係.
吃過晚餐, 我們的潛水師傅就來自我介紹, 順便說明了一下第二天的行程. 大夥兒都沒潛水的野心, 光是浮潛就容易多了. 我跟他說: "我不會游泳, 會跟船出海但不浮潛." 他不當一回事的說: "穿上救生衣就沒事了!" 他都這麼有把握, 我還在意什麼? 不知為什麼我一點都不緊張.
次日吃過早餐後, 我們先到潛水設備的房間去選適合個人的面罩, 呼吸管和蛙人鞋後. 就興奮的涉水上船.
我們今天要先到對面 Siladen 島的海邊浮潛.
接近Siladen時, 師傅先讓我們用清潔劑洗面罩鏡片. 也不用多解釋, 他們穿戴好, 就一個個跳到海裡了.
我也順著梯子小心翼翼的下水. 一方面用手緊緊的抓著梯子不敢放, 另一方面也試著將頭探入海水裡. 一瞬間, 原來海面上的一片藍就完全被五彩繽紛, 美得讓人震懾的海底世界所取代. 我真的看呆了. 忽然有個人拉著我抓扶梯的手, 帶著我游了出去. 完全被眼前的景色所吸引, 也忘了我不會游泳該有的恐懼, 我竟然游浮在太平洋上!
望眼所及, "大地"被各種不同色彩, 不同造型的珊瑚鋪得滿滿的. 它們的顏色屬於柔和的藍,綠,橘,黃色系. 非常諧調的錯綜排列在一起, 像一張無邊的藝術地毯. 隨時都可以看到十幾, 二十種各式各樣不同顏色的小魚以各自優雅的泳姿穿梭其間. 幾次被眼前的美景所震懾, 忘了嘴裡的呼吸管, 驚喜的叫了起來! 我的眼睛不知道要看哪裡?
沿著靠海邊的淺海, 突然有個垂直而下的"懸崖峭壁". 一道可達兩百公尺深的海底崖壁. 在這淺灘跟深海的交界處總有很多"魚群"(fish school)成群游過. 受到陽光的照射, 有的快要透明了還有的銀光閃閃, 有一種很不真實的感覺. 游近時, 幾乎要貼身游過. 非常刺激. 對來此潛水的人應該有很大的吸引力. 可是看到那深藍色的無底洞, 讓我突然想起我不會游泳來了, 趕快回頭, 不敢繼續向大海游去.
漂浮在水裡, 我們可以很清晰的聽到一種唏唏梭梭的聲音, 後來看到有人說這是魚群磕珊瑚礁的聲音. 巧的是, 前幾天聽到收音機裡一個介紹大自然的節目裡, 播放了一段鯡魚放屁的聲音. 我一下子從椅子上跳了起來, 啊呀! 類似的聲音我在太平洋也聽過!!!!
第一天浮潛回來後, 我們坐下來回味這一天的經驗, 大家都有種挫折感. 過多的資訊跟刺激, 我們的腦子根本來不及記錄. 沒有人說得清楚自己到底看過什麼樣的魚! 就是翻著書看, 也不是很有把握.
我們的師傅非常的老練跟善體人意. 他會按照海流的方向跟速度, 換不同的浮潛地點. 浮潛兩天後, 剛開始能認出看到的魚種跟珊瑚的長相. 我們意猶未盡, 決定在Bunaken多留一天.
最後那天換第二個浮潛點時, 我決定留在船上, 為他們三個照幾張相作個紀念.
師傅趁我們浮潛的時候釣魚. 他釣魚的工具只是尼龍線跟一個魚鉤.
他用香蕉當魚餌. 先掐一塊香蕉丟進海裡. 引來一大堆魚後, 隨即就把綁在線上的魚鉤丟過去.
不一會兒工夫, 就拉上一條魚來.
我們這些即興的浮潛客, 沒人想到要照海底的相片. 所以海底世界成了只是不能分享的秘密. 他趁著下午沒事幹的時候, 帶著普通的相機, 在渡假村旁的水裡碰運氣. 這裡的藍海星特別多, 每次涉水上下船時, 都要特別小心, 不能踩到.
我則老是覺得有那麼一點不能與人分享的惋惜. 上網看到you Tube裡有一段Diving in Bunaken 的 影集, 就作弊偷印了幾張. 
有些魚真要好好的看, 才能看出他的頭在哪裡.
這不知是什麼魚? 都是垂直的向前漂. 非常讓人迷或.
這種眼斑雙鋸魚(Ocellaris clownfish)都是兩三隻同時出現.藏來藏去的看不清全貌.
這種管口魚並不多, 也總是單獨出現, 但看過黃, 綠. 藍不同的顏色.
再過去就是崖壁跟深海了.
這些相片的顏色實在不夠寫真, 格局也無法表達實際的海景, 希望至少能提供您一點印象.
Fibi & Ray 於 2011-06-26 18:43:02 回應
海底世界迷人阿~
瑪妮 於 2011-06-22 15:22:51 回應
我離北海開車也要一小時喔~~~
nannan 於 2011-06-21 14:49:37 回應
這樣炎熱的夏天
看到這篇
真的有點吃味
Sop 於 2011-06-22 02:18:07 回覆
唉! 回到家後, 常常陰雨, 天氣不好. 還在等夏天的來臨呢!!!
甘尼太太 於 2011-06-20 19:44:08 回應
是的！這裡是潛水人眼中的一級聖地！(很希望有一天我能到達這裡！)
而且，你看，你都長途跋涉才到了，顯然到達這裡並不容易。更何況潛水人還要再拖一箱20kg重的潛水裝備。(這還是沒有攝影狂熱的。)
你看潛水人比的烏龜、鯊魚手勢，也會覺得很好玩。(像幼稚園小朋友在跳舞！)
Sop 於 2011-06-26 21:20:50 回覆
看起來似乎大堡礁 (Great Barrier Reef)更值得一去.
其實從新加坡飛到Manado 再到Bunaken似乎不是很難. 香港的遊客就會選擇那條路線. 不過你所有的潛水裝備都自己帶著, 顯然是專業人士的"專利"
不會滑雪, 溜冰跟游泳時我這一生的遺憾, 
甘尼太太 於 2011-06-20 12:07:06 回應
潛水是我相當喜愛的休閒活動。雖然上一次跳海已是去年三月的事了，但是從1993到現在，累積250+支氣瓶以上的經驗，也不算是道行很淺的潛水人(只是沒有到「瘋狂喜好者」的程度)。在此分享一下那有如練兵的「潛水假期」。(在局外人的觀感上，確實很有「團進團出」、「其他事都不幹」的假象)。
一般專為潛水人服務的行程，等旅客抵達之後，旅客就會迫不及待要去跳海了。(想下水的渴望絕對大於體驗陸上異國風情)
第一支，深度不超過20m深，困難度很低，但是是測試裝備功能是否正常，複習潛水基本動作(固定深度停留、上升、下潛等)和手勢語言(水裡溝通用)、安全需知。
潛水人的一天：
早上五點多起床，早上六點鐘之前是第一支。(如果是五天至七天的潛水假期，這一支通常會安排在第三天以後。)
既然要在早上六點以前下水，身體狀況：幾乎是還沒有醒。喝個一小杯咖啡、吃個二片小餅乾，大致上就打發了。
魚和鳥一樣，在早上天濛濛亮時，有最豐富的打獵行為。
晨潛，幾乎都是看那些兇猛可怕的肉食性大魚，在水流非常強勁的地方展現牠們的雄姿。人類，在那些場景下，只能自嘆不如。
體力，嗯，這一支常常會遇到要「努力運動」、對抗水流的情形。而且大型魚類多半在25-40m深度的地方。時間、氣瓶的含氣量得非常注意。
時常是下潛觀賞20分鐘，再來其他25-30分鐘左右都是在做上升減壓。
再回到「天色」和體力。下潛時還是一片大黑藍呢。亮度很差，但是逐漸變佳。
體力嘛，講真的，也不能事前吃太多。吃太飽你根本無法運動。要上廁所，小便是沒問題（是的，你要學會在海水裡尿在自己的溼式防寒衣裡。這是在遇冷時，最快速、最實用的「暖流」。）要是有便意，那就難耐了。
你要是在早上七點半鐘左右，看見這些被船載回來的潛水人，會發現他們工具整理都顧不得其他，常常水一淋，就直接衝去吃早餐了。而且是大吃特吃。
我們的身體，單位時間內的含氮量不能超過一定值。因為大部分的紅血球不載氧而載氮，我們就氮醉，然後就不再反應正常，意外發生去減壓艙就危險了。
潛水時，身體體內的含氮量會高於一般在一大氣壓下。在越深的地方停留越久，就需要做越久的陸上停留排氮。故而，大部分的潛點安排，深度都是遞減的。
早上第一支最深，傍晚最後一支最淺。
七點半八點左右吃早餐，九點至九點半左右就是第二支了。
潛點，也不是說預計九點半下水，我們就九點二十五分再去集合便是。
常常潛點是在航程一個鐘頭左右的地方。表示，八點半就要帶著剛變大的肚子、裝滿待消化的食物上路。（萬一天候不佳，大浪，哈，這時候就有很多人吐了）
這一支，也不一定是容易的。
等再從水裡浮出，所有的人再回到船上，最早十點半，最晚十一點。
再小食。
再等一小時左右。正中午，約是十二點半至一點，再跳下水。
第三支，因為太陽直射之故，海裡的顏色最鮮明。
之後吃中飯。
中餐吃完，3:45分左右，第四支。
如果都是容易度很低的，那就會有第五支。
沒有參加晨潛的，則可能會在傍晚七點多左右再去一支夜潛。
夜潛幾乎是沒有危險性的，但是在藍黑的世界裡，要用手電筒才能看到自己的氣表和深度表等。想看什麼，都要靠手電筒打光。如果是膽小的人，對於這種很像鬼片佈景的，肯定很難受。但它的好處是：能看 到很多白天看不到的夜行性動物出來活動。而且因為大部分夜潛都在相當安全的海域且很淺，所以可以待在水下頗久的。
一天的結束，包含裝備清潔。（有些步驟是每潛完一次就要做一次，有些比較麻煩的步驟，則是一天做一次）
上述是「時程表」。
別忘了，在下海之前，每一支的潛點briefing，每一檢查步驟，都需要時間。
如果是很典型的非東方潛水經營方式，則自己的裝備、氣瓶，都要自己負責扛。
潛水裝備下水是有浮力幫助。但是呢，在陸上，充滿氣的氣瓶+BCD(長的很像救生衣的那一件)，差不多正是100lb(45.4kg)左右。下水要綁的鉛塊：1.5-5kg(視潛者重量而定)。當自己扛著自己的裝備，即使海灘或碼頭的長度僅有50m，你也會覺得自己沒事這麼虧待自己幹什麼！
而每一支潛完，大家七嘴八舌討論時，除了記下這一支所看到的景觀外，時間、最深深度，都是必記的。
有時在吃飯或等排氮時，突然發現大魚接近中，所有的人都會像是空襲警報，三分鐘之內裝備全部上身，就又跳進海裡的。但礙於身體內的含氮量，常常手上的電腦嗶嗶叫(不能再下潛增加深度)，那時真是比隔靴搔癢還難受。
潛水假期的陸上觀光，或你還想浮潛，通常安排在最後一天。因為搭飛機之前24小時不能潛水。
聽完這種「潛水假期」，對潛水還有興趣嗎？
(我最長的紀錄是這樣的日子過十天，再來就覺得需要「返回人間」了)
潛水可以訓練一個人的獨立，卻不能不合群。水中的3D世界，不是光看電視或電影即可比擬的。因為潛水之故，我不僅找到自己的長處，也找到很多身體需要修補的地方(例如：鼻腔與耳腔的氣道不通順，耳壓平衡就會非常耗時。蛀牙不修補，有氣室，上來就會牙痛…)當然也被水母劃到、被珊瑚刮傷、被砲彈魚攻擊過、風浪太大翻船過。這些「負面」的經驗，並不能涵蓋過：在日出時沈入海裡、在強力海流的帶動下，像飆車一樣向前衝。被魚群包圍、享受天光等等。
Sop 於 2011-06-20 14:07:58 回覆
哇! 原來你是潛水的老將. 那你可能也會喜歡到Bunaken 來潛水. 我們在時, 那家我提到的潛水渡假村有來自英國, 美國, 法國, 荷蘭, 澳洲的潛水客. 很多人都是專程來潛水的. 我女兒原先找不到渡假村想在那裡住下, 發現負責人並不很希望他們留下來, 因為他們不潛水. 根據 Wikipedia: "Notably, 7 of the 8 species of giant clams that occur in the world, occur in Bunaken. It also claims to have seven times more genera of coral than Hawaii, and has more than 70% of all the known fish species of the Indo-Western Pacific."
我學會如果看到吐納魚的手勢是用手送食物進嘴巴的樣子. 原來進減壓艙的原因是體內含氮量過高. 這跟手術麻醉差不多嘛! 
至於我會不會因為你的說明想潛水? 我想不至於. 我真的怕水怕得要死. 只有羨慕的份.
甘尼太太 於 2011-06-19 08:55:03 回應
真應該鼓勵你報名PADI。不會游泳可能會潛水，需要克服的只是對水的恐懼感。
不會游泳要會浮潛，技術就需要高超一些了。不是光克服心理障礙就可解決的事了。
Sop 於 2011-06-20 07:09:47 回覆
我大概就是對水有恐懼感才一直學不會游泳. 我覺得那些去潛水的人都是 tough guy!. 太平洋的水好像特別鹹. 鹽分濃度很高, 載浮力很大, 只要趴在水上不動就可以浮潛了! 這是我這次旅行最大的驚喜. 回到船上, 被人擁抱恭喜!!! 不過, 我也不知道自己敢不敢再去浮潛!
瑪妮 於 2011-06-18 15:34:39 回應
我也開始想念海洋了.....
Sop 於 2011-06-20 07:03:02 回覆
如果有機會能在海邊走走真的很棒! 從你家到海邊遠嗎?
